Estambul por 500 dólares

Written by webmaster on 1 Enero 2007 – 15:15 -

Un fin de semana en Estambul es un viaje en el tiempo, porque la ciudad vive un perpetuo equilibrio entre las tradiciones y la modernidad. Pero sobre todo, éste es un panorama imperdible que puedes disfrutar a cuerpo de sultán, sin gastar demasiado.

Texto: Matt Gross / The New York Times - “Un millón de liras”, disparó el cajero del cybercafé. Y por millonésima vez desde que llegué a Estambul, me sobresalté. ¿Cómo unos pocos minutos en línea iban a sumar eso? Y sobre todo, ¿cómo iba a sobrevivir con apenas 500 dólares durante todo un fin de semana?

La buena noticia es que el cajero estaba usando - como muchos turcos aún lo hacen- la vieja moneda en lugar de la nueva, introducida en 2005 y que descontó seis ceros a los precios locales.

La cuenta del cybercafé (sólo 65 centavos de dólar) fue otro recordatorio de que Turquía y, especialmente, Estambul son sitios donde se mezclan lo antiguo y lo nuevo, el Oriente y Occidente, lo secular y lo espiritual.

hotel-estambul-londres

Tomemos el caso de mi alojamiento: el Grand Hotel de Londres (londrahotel.net), construido en 1892 para acoger las oleadas de turistas europeos que llegaban vía Orient Express. Durante los últimos 114 años, su fortuna ha relucido (Hemingway estuvo aquí en 1922) y disminuido (cuando cadenas como Hilton llegaron en los años 50). Hoy nuevamente es digno de su nombre, con gruesas alfombras rojas, un staff bien preocupado por los huéspedes, un lobby lleno de antigüedades y conexión Wi-Fi.

Mi cuarto estaba equipado con muebles de madera y cubiertas de cuero. Moví las cortinas y di con un amplio balcón que miraba hacia el Bósforo. Y además, era barato. Este cuarto partía en 75 dólares la noche, con diez por ciento de descuento por pagar en efectivo.

Lo mejor es que Turquía está pasando por un veranito en sus aflicciones económicas, lo que consolidó el dolar en 1,55 liras. Lo que no sabía es qué tan caros serían mis otros costos. ¿Podría vivir como un sultán con mi presupuesto?

Luego de un tardío desayuno con menemen o huevos revueltos con salchichas picantes en Saray (13 dólares; saraymuhallebicisi.com), un restaurante y pastelería de la vieja escuela, decidimos con Elif, una amiga turca, que debería ver el pasado de Estambul antes que su presente. Así que tomamos un taxi por 4,5 dólares desde el Cuerno Dorado al área del Sultanahmet. Comenzamos en la Basílica Cisterna (6,5 dólares; www.yerebatan.com), un antiguo depósito de aguas sostenido por columnas de mármol y construido en el siglo 6.

Lo próximo fue la Mezquita Azul, del siglo 17, que no se ve particularmente azul desde afuera, pero cuyas murallas interiores están decoradas con unos 20 mil azulejos mayoritariamente azules.

Por cierto, donde sea que vayas en Estambul, hay una cafetería cerca, así que hicimos un alto por un ayran, una salada pero refrescante bebida de yogur (3,8 dólares). Y luego fuimos a la Hagia Sophia (6,5 dólares), la gran basílica cristiana completada el año 537 y convertida en mezquita en 1453, cuando el sultán otomano Mehmet conquistó Constantinopla.

En vez explorar el Palacio Topkapi, vagabundeamos por el laberíntico Gran Bazaar, deteniéndonos por unos ricos y humeantes cafés y tés de manzana en Sark Kahvesi (5,8 dólares; sarkkahvesi.com). Después fuimos al cercano Mercado de Especias, donde se puede comprar 100 gramos de delicioso ají dulce y ahumado por 2 dólares.

El aroma del mercado despertó mi apetito y cuando le dije a Elif que quería un doner kebab, lo último en comida callejera barata, ella sugirió que tomáramos un taxi a Beyti (Orman Sokak 8, Florya), en las proximidades del aeropuerto, un templo sagrado de la carne.

Una hora (y 18 dólares) más tarde, el taxi nos depositó en el Beyti, que ha atendido a clientes como Arthur Miller y Serena Williams. Tomamos una mesa en la terraza y nos abocamos al negocio de comer carne en todas sus formas, con una botella de Yakut, un confiable vino tinto turco, para ayudar. Pagamos 47 dólares cada uno.

En la mañana del sábado, nos sumergimos en el presente de Estambul: fuimos de compras.

Partimos por Nisantasi, un interminable distrito comercial donde se puede apreciar la cristalería y cerámica en Pasabahce (www.pasabahce.com.tr), la versión turca de Crate & Barrel. Continuamos hacia la fashion boutique Ottoman Empire (ottomanempiretshirts.com), que hace lindas poleras de moda con imágenes de sultanes jugando fútbol (38,7 dólares) y pantalones cortos impresos con la leyenda “Grand Turk”.

Bajando por la calle, tropezamos con otra tienda de poleras chic, Nukha, cuyos diseños combinan símbolos de religiones y culturas del mundo con suficiente elegancia como para eliminar cualquier olorcillo a hippismo (una polera sin mangas que decía “Un largo viaje alrededor del mundo”, por 31,6 dólares).

Como estaba gastando un poco libertinamente, fuimos donde no había nada para comprar: el Istanbul Modern (4,5 dólares; istanbulmodern.org). Este museo tiene dos años y es el primer depósito oficial de impresionistas y constructivistas locales en Estambul. Estéticamente más satisfactoria fue nuestra siguiente parada, Kanyon (kanyon.com.tr), un futurista centro comercial que parece un barranco de vidrio y acero. Pero en lugar de escalar este barranco, los bien vestidos habitantes de Estambul gastan millones de liras - ¡las nuevas, no las viejas!- en cadenas internacionales como Cesare Paciotti y Georg Jensen.

Aunque Kanyon tiene montones de restaurantes, volvimos a Beyoglu, el vecindario alrededor del Grand Hotel.

Beyoglu es un barrio de aires europeos, que alguna vez fue residencia de las minorías cristiana y judía, y la arquitectura refleja las influencias del siglo 19. Ahora es un sector donde la gente viene a vitrinear, sin prestar atención a las construcciones de la zona.

Los restaurantes de Beyoglu son tan diversos como sus ciudadanos, que mezclan edades, razas y estilos. Refik (Asmalimescid Caddesi, Sofyali Sokak 7), el más concurrido, milagrosamente tenía una mesa. Ordenamos unos platillos y pedimos una botella (o dos) de raki, un licor de sabor similar al anís. Pronto mi mente estaba tan nublada como el trago, aunque no tan embrollado como para no apreciar los acompañamientos tradicionales del raki (71 dólares para tres).

Desperté el domingo evitando apenas una resaca terrible. Necesitaba un baño.

El sauna más antiguo de Estambul es Cemberlitas Hamami, construido en 1584, pero yo apostaba por el Cagaloglu Hamami (www.cagalogluhamami.com.tr), que debía estar menos repleto de occidentales atormentados por el raki.

Estaba en lo correcto. Cagaloglu estaba prácticamente vacío. Ordené el Servicio de Lujo Oriental Completo (39 dólares), y luego de enfundarme en las toallas fui guiado dentro del hamam por un anciano. El interior era vaporosamente hermoso, con pisos de mármol, elegantes arcos y rayos de luz colándose por los agujeros del domo.

Mi guía me dejó sudar en una antécamara durante 10 minutos. Luego, me llevó bajo el domo y procedió a enjabonar, fregar, enjuagar, frotar, amasar, estirar y a ejecutar otras manipulaciones en mi cuerpo desnudo. Una hora más tarde, me tambaleé de regreso al vestuario, bebí un vaso de jugo de naranja fresca y me dejé caer en la silla del barbero.

Las propinas y el retoque me costaron 42 dólares extra. Parecía un pequeño precio por sentirse un hombre nuevo.

TOTAL, aproximadamente 489 dólares.

Datos prácticos